Quando assaggio un vino cerco di disfarmi da ogni pregiudizio. Altrimenti in una bottiglia etichettata come Barolo, perfino il vino più scarso del mondo mi sembrerebbe più buono di quel che è… Cerco di concentrarmi solo su ciò che sto provando nel berlo. Premesso il giusto abbinamento col cibo e a prescindere dalla funambolica terminologia da enologi e sommelier, per quanto mi riguarda, un vino dev’essere buono. E chiedo venia per la presunta ovvietà…
L’ausilio di escamotage chimici (che non sono necessariamente sinonimo di nocivi), al fine di correggere alcuni difetti, hanno negli ultimi decenni standardizzato il gusto del vino, tanto che anche con qualità d’uva molto diversa si finisce per ottenere un vino molto simile. Oggi si tende a valorizzare maggiormente le caratteristiche proprie dei vitigni, ad esempio riducendo i tempi di maturazione del vino in barrique (la piccola botte in rovere che conferisce al vino il tipico retrogusto di vaniglia) o adottando sistemi alternativi, come ad esempio silos d’acciaio, per ridurre al minimo l’alterazione del sapore originario.


L’ultima frontiera della moderna enologia è la produzione di vino da agricoltura biologica o assimilabile, al fine di ottenere un vino più naturale, per quanto possa avere senso definire naturale un vino. Il vino è più verosimilmente un’opera d’arte, nel senso letterale dell’espressione, dalla scelta del metodo di allevamento della vite, alla potatura, al tipo di pressione applicata sulla pigiatura degli acini, alle tecniche di vinificazione adoperate. Di non manipolabile, quindi naturale, forse c’è solo la radiazione solare (anche se in Canada dal 2016 si è cominciato a impiantare vigneti sotto serra). Al netto di quanto le nuove etichettature del vino come biologico, biodinamico, naturale, vegano possano essere pure scelte di marketing strizzanti l’occhio alle tendenze etiche e salutiste degli ultimi tempi, non si fanno sconti: un vino, lo ribadisco, dev’essere buono. Ben vengano modalità di produzione alternative se i risultati ottenuti sono pari o superiori ai metodi tradizionali. Tuttavia etichettare un vino come biologico non ne giustifica l’ossidazione: un vino ossidato è pur sempre un vino imbevibile.


Vini Sultana è un’azienda relativamente giovane ma che affonda le radici della cultura della vite nel XIX secolo, che fa della sintesi di tradizione e innovazione il proprio credo. Produce un vino ricercato, riconoscibile, espressione autentica del territorio in cui i vigneti aziendali sono coltivati. Vini Sultana può ridurre all’essenziale le tecniche interventiste sul processo di vinificazione poiché si ritrova a lavorare con una materia prima di eccellente qualità, a cui dedica importanti attenzioni durante l’anno. Ad ogni singola vite sono riservate le necessarie cure e il giusto tempo ad ottenere grappoli d’uva dall’ottimale qualità: la produzione di vino comincia dalla vigna...
I vigneti di Nero d’Avola e Syrah di Vini Sultana ricadono nel territorio pachinese e netino, ossia nelle zone referenti alle DOC Eloro, DOC Noto e DOP Noto. I due vitigni vengono vinificati in rosso e in rosato. Bottiglia consigliata? Prendete un Bachynum con affinamento in bottiglia di almeno un paio d’anni, abbinateci una cenetta dai sapori decisi e fatemi sapere… Il modello Vini Sultana è da considerarsi una sorta di terza via rispetto alla politica massificante delle produzioni commerciali dal vino standardizzato e agli estremismi ideologici dai dubbi risultati, poiché è riuscito ha coniugare le proprie sensibilità etiche, ecologiche e la dedizione alla terra tramandata da generazioni, con l’innovazione tecnologica, continuando a investirvi. Il risultato? Un vino autentico, originale e genuino ma buono, tanto buono.


Pachino è terra vocata al vino da quando l’uomo ne ha memoria. Qui il Nero d’Avola, probabilmente vitigno autoctono, si ritrova coltivato spesso ancora ad alberello, ossia alla maniera in cui veniva allevato dai colonizzatori greci dall’VIII secolo a.C., esattamente come nella piccola vigna del nostro Agricamping Sophia. Nel XIX secolo il Nero d’Avola veniva commercializzato come vino Calabrese, poiché il vino di Calabria era più familiare e noto ai francesi che ne acquistavano laute quantità per dare corpo ai loro vini. Da tale pratica sembra derivarne l’attuale nome, ossia dalla dialettizzazione del termine calabrese in calavrisi o calaulisi, ritraslato poi in calea (sinonimo arcaico di uva, in siciliano) aulisi, ossia Uva di Avola, diventato poi Nero d’Avola per via dell’intenso colore scuro degli acini. Altre teorie ritengono che Nero d’Avola sia proprio il nome originario, anche se bisognerebbe chiedersi perché non sia stato chiamato Nero di Noto (città che, tra l’altro, storicamente è sempre stata più importante di Avola) dato che si è sviluppato soprattutto da Noto in giù. Altre ancora ne ritengono il nome derivante da un’isola greca, Calauria, da cui sarebbe stato importato.
Anche il Syrah sembra non avere chiara provenienza, infatti la sua origine si perde tra l’Iran e Siracusa. Forse autoctono, forse importato dai fenici, fatto sta che dal Syrah deriva un vino assolutamente complementare al Nero d’Avola, il cui blend regala pregevoli risultati. E dopo tanto parlare di buon vino, faccio miei i famosi versi oraziani e mi accingo a degustare un buon calice di Bachynum: nunc est bibendum!